I november är det lågsäsong för turismen i Danmark, men också en helt underbar tid för ett besök, med sprakande höstfärger. Häng med till Själlands finaste slott, superba konstupplevelser, läckra matställen – och ostronsafari på Jylland.
Höstfärgerna får lövträdens kronor i den ljuvliga engelska parken att skimra i gult, orange, brunt och rött. Saken blir inte sämre av att vädret närmast är sensomrigt denna soliga eftermiddag i november då jag flanerar vid det makalösa slottet Frederiksborg i Hillerød. Dit är det en halvtimmes resa inåt land från Helsingør vare sig man väljer bil eller tåg.
Frederiksborg är Nordens största renässansslott. När Christian IV lät påbörja slottsbygget 1602 hade det redan funnits ett mindre slott här sen 1560-talet, men det rev kungen för att bygga något överdådigt. 1620 stod slottskomplexet i rött tegel med massor av tinnar och torn klart på sin egen lilla ö i den lilla slottssjön.
Men med tiden blev slottsområdet än mer överdådigt: Frederik IV lät skapa den stora barockträdgården med sina formklippta häckar och träd, springbrunnar och breda vattenfall.
Den engelska parken tillkom på 1850-talet och präglas av sin lummiga grönska och mjukare naturformer – en rejäl brytning med den regelbundna franska barockstilen. Som tur var fick barockparken vara kvar och i dag är båda fria att besöka.
Men självklart bör man se slottet invändigt också. Jag får en rundvisning av kommunikationschefen Sara Juel Andersen:
– Det finns gott om bataljmålningar på slottet och om du tittar närmare på dem ser du vilka det är som de danska härarna alltid besegrar – svenskarna så klart. Men slottet intogs faktiskt en tid av svenska trupper och efter freden i Roskilde 1658 monterade de ner den berömda Neptunusfontänen på slottets innergård. Den som står här idag är en kopia, för originalet finns på Drottningholms slott.
På väg tillbaks från Frederiksborg kan man stanna till vid slottet Fredensborg
1859 brann Frederiksborg, men som tur var klarade sig både slottskapellet och audienssalen. Resten fick byggas upp.
– Uppbyggnaden finansierades genom insamlingar ledda av Carlsbergbryggeriets grundare J.C. Jacobsen och sen återinvigningen 1878 är slottet ett historiskt museum finansierat av Carlsbergstiftelsen. Här finns bland annat den danska adelns sköldar samlade.
På väg tillbaks från Frederiksborg kan man stanna till vid slottet Fredensborg, vars fina park är öppen året runt medan själva slottet bara kan besökas i juli eftersom det resten av året används av kungahuset.
Danska kungligheter har alltid trivts på Nordsjälland och delar är nu världsarv tack vare det välbevarade parforce-landskapet från 1600-talet där stjärnformade vägnät genomkorsar lövskogen. Det anlades för kunglig hjortjakt med strikta ritualer – där djuren var chanslösa. Vill man promenera i parforce-landskapet är Gribskov, Danmarks största gammelskogområde, ett bra val.
Det tredje slottet på denna höstresa är det mest kända ute i världen, tack vare William Shakespeare, som ju förlade handlingen i Hamlet till Kronborgs slott i Helsingør. Från slottets tak har man en fin vy över sundet mot Skåne, som på Shakespeares tid var en del av Danmark, men som ju blev svenskt 1658.
Danska kungar tog tull av alla skepp i Öresund och inkomsterna användes bland annat till att bygga Kronborg, som sen år 2000 är ett Unescovärldsarv.
– Helsingør var under flera århundraden en mycket internationell stad och det är inte omöjligt att William Shakespeare faktisk var här och därför valde att förlägga handlingen i Hamlet till slottet, säger guiden Hanna Kirkland som tillsammans med kollegan Max Guttmann tar mig med på en promenad till Helsingörs finaste 1500-talsgränder, domkyrkan och Vor frue kloster, det enda bevarade i staden – de andra revs under reformationen och teglet från dem återanvändes i Kronborg.
Att flanera längs den smala Gl. Færgestræde med sina korsvirkeshus är som att resa flera hundra år tillbaks i tiden. Men Helsingør har gott om vackra korsvirkeshus från 1500-talet och framåt– vilket är härligt om man inte bara åkt hit med färjan från Helsingborg för att avnjuta danska smørrebrød, øl och en akvavit på en av Stengades serveringar. Det är väldigt populärt bland svenskar, som trots oförmånlig växlingskurs ännu kan hitta billigare sprit, vin och öl här.
– Känner du till uttrycket ”The stinking rich”, undrar Hanna framför en dödskalleprydd lucka i väggen till domkyrkan Sankt Olai.
– Uttrycket syftar på vad som doldes bakom dessa vädringsluckor. De var till för att få ut stanken från de döda som var rika nog att få sin sista vila under kyrkans golv. Det slutade man med först på 1800-talet – trots stanken, säger Max.
Kronborg imponerar också både invändigt med sina stora paradsalar och utvändigt med alla ärgade kopparplåtar på tak och otaliga tor
Kronborg ser jag på egen hand nästa dag. Men det tar en stund att gå dit trots det korta avståndet. För först blir det ett stopp på järnvägsstationen med sitt showroom Made in Elsinore med hantverk enbart från trakten (Elsinore är det engelska namnet på Helsingør). Och sen blir det lunch på Værftets madmarked följt av ett besök på det moderna Sjöfartsmuseet, byggt i en torrdocka. Det är en i raden av nya danska designhöjdare och dessutom ett fint museum där man vill väcka besökarnas nyfikenhet snarare än att mata dem med hårdfakta.
Kronborg imponerar också både invändigt med sina stora paradsalar och utvändigt med alla ärgade kopparplåtar på tak och otaliga torn. Längs vallgraven huserar konsthantverkare och där träffar jag skulptören Malene Bjelke:
– Jag jobbade som scenograf innan jag blev skulptör för drygt tio år sen, säger hon och visar mig allt från gipsmodeller av stora offentliga verk till den lilla fina bronsskulpturen av Hamlet, som går att köpa på Kronborg.
– Men besökare är välkomna in till mig också. Fast det är ju enklast om de hört av sig innan då jag inte är här varje dag.
Helsingør har gott om hotell för den som stannar någon dag. Härligast är Badhotellet Marienlyst, som öppnade 1861. Många moderniseringar och utbyggnader senare väntar nu en exklusiv hotellupplevelse med läcker mat och ett underbart spa, där man bland annat har heta bad utomhus med vy över Krononborg och Öresund. Många gäster vågar sig ner till sandstranden för ett dopp trots novembertemperatur.
Även om Kronborg är känt i Sverige finns en annan attraktion i trakten som drar ännu fler svenska besökare – det moderna konstmuseet Louisiana i Humlebæk, som enkelt nås med tåg från både Helsingør och Köpenhamn.
Här är inte bara den fasta samlingen och de många tillfälliga utställningarna en upplevelse utan också museiarkitekturen, trädgården med skulpturer av bland annat Miró och Alexander Calder och läget vid Öresund.
Trots alla utställningar i toppklass – från 11 oktober i år till 27 april 2025 är huvudnumret en utställning på temat havet – är det alltid rummet med panoramafönstret och de långsmala Giacometti-figurerna som fascinerar mest.
Men det finns flera höjdare att besöka längs kustvägen mot Köpenhamn, den sträcka som danskarna kallar Guldkusten på grund av alla lyxvillor.
Nära Louisiana ligger det fina konstmuseet Nivaagaards malerisamling, byggt runt den socialt upplyste tegelbruksdirektören Johannes Hages fina samling av italiensk renässans, holländsk barock och dansk guldålder. På vårkanten visas en utställning om Bloomsburygruppen, som kan bli en publikmagnet.
Runt museet finns en fin park. På vårarna överväldigas man av all blommande rhododendron. I november skapar istället torra höstlöv en gyllene grottkänsla. Innan jag far vidare hinner jag också med ett stopp på Johannes Hages forna tegelbruk, vars en gång toppmoderna tegelugnar blev Danmarks första byggnadsminnesskyddade industri.
Även om ett sommarbesök är snäppet härligare på Karen Blixen-museet i Rungsted är en inblick i den fascinerande författarens liv intressant året runt.
Sista stopp på denna höstresa får bli Ordrupgaard. Till det konstmuseet i Charlottenlund hittar inte alls lika många svenskar som till Louisiana, trots att det tillhör Nordens tio bästa konstmuseer, med en imponerande permanent samling franska konstikoner från förra sekelskiftet, medan de tillfälliga utställningarna domineras av modern konst. Fram till den 19 januari 2025 visas bland annat en spännande Ai Weiwei-utställning där han skapat en version av Monets berömda vattenliljor av 650 000 legobitar.
Även här ska man njuta av trädgården – med bland annat Olafur Eliassons Vær i vejret (Var i vädret), vilket man verkligen är när man kommer nära och vinden sliter i de dimslöjor som väller ur konstverket – sinnesutvidgande en vacker höstdag. ●
För sydsvenskar är Själland enklast att nå för en höstresa. Från Västkusten är Jylland istället ett fint altenativ, som nås med båt från bland annat Göteborg. Vi for dit för ostronsafari.
För den nordjylländska Limfjorden är som en fest för oss som älskar ostron. Här finns både de invasiva gigaostronen, som man oftast får på restaurang, och de allt mer sällsynta europeiska ostronen, som är mindre och rundare till formen och – snäppet godare.Vilda ostron får plockas fritt i Danmark – men då ska man ju veta var ostronbankarna finns och dessutom undvika maj–augusti då vattnet de lever i inte alltid är hälsosamt sommartid.
Men i november är ostronen både säkra och läckra och följer man med på en organiserad tur – det finns flera från staden Mors – behöver man ju inte veta var ostronen finns.
Vi är ett 20-tal personer denna regndisiga novemberdag som utrustas med vadarbyxor, hinkar och metallhåvar innan vi ger oss ut i det 8-gradiga vattnet. Det gäller att ha koll på guiden för att hitta rätt, då ostronbanken är smal i början och bara något steg åt sidan är det simdjupt.Men snart kliver vi bokstavligen på ostronen i knädjupt saltvatten. Hinkarna fylls och kånkas i land för det knepigaste – öppnandet. Men följer man guidens instruktioner går de mindre ostronen lätt att få upp. De största gigaostronen – ibland på över kilot – läggs istället på grillarna, där de kokas i sitt eget skal som då öppnas. Sen är det bara att dekorera dem med tillbehören som dukats fram: parmesanost, ströbröd, crème fraiche, whisky, chilisås, lök, m m innan de får gratinera någon minut till, medan vi alla smuttar på svalt franskt bubbel. De mindre ostronen ätes däremot råa som sig bör och då är bara lite nypressad citron allra bäst. ●
Ta sig hit:
Tåg till Köpenhamn och sen lokaltåg, alternativt tåg till Helsingborg, sen färja och lokaltåg.
Flyg Sas och Norwegian flyger direkt till Köpenhamn. Från Kastrup kan man ta lokaltåg eller hyrbil.
Bil Smidigt – speciellt från södra Sverige.
Ta sig runt:
Egen bil eller lokaltåg. I Helsingør går man.
Boende:
■ Hotel Hamlet ligger centralt, är småslitet men vänligt. Dubbel med frukost från 1 500 sek i nov. Bramstræde 5, Helsingør.
■ Marienlyst Spa og Strandhotel är ett stort spahotel på stranden. Dubbelrum, 5-rättersmiddag, frukost och spapaket kostar runt 4 700 sek. Nordre Strandvej 2A, Helsingør.
■ Hotel Skovshoved har över 350 års historia. Dubbel med havsutsikt från 2 100 sek/natt. Strandvejen 267, Charlottenlund.
■ Kurhotel Skodsborg började som kungligt residens på 1800-talet och förvandlades sen till badsanatorium. Idag modernt spa med bra mat och dubbelrum från 2 900 sek inkl spabesök. Skodsborg Strandvej 139, Skodsborg.
Äta:
■ Mos Kreativa avsmakningsmenyer där Japan, Skandinavien och Latinamerika möts. Torvegade 5B, Helsingør.
■ Værftets madmarked Street food-marknad i en av det f d varvets stora hallar. Ny Kronborgvej 2, Helsingør.
■ Gamle Humlebaek Kro Genuin dansk mat i ett korsvirkeshus med hög mysfaktor. Humlebæk Strandvej 2A, Humlebæk.
■ Cafe Havehuset Läckra smørrebrød i den övre delen av Frederiksborgs barockträdgård. Rendelæggerbakken 2, Hillerød.
Säsong: För höstfärger oktober och november.
Mer information:
www.visitdenmark.se